как пройти паломничество

Так и осталось загадкой, откуда взялись все эти толпы паломников, не наблюдаемые предыдущих пять дней. Сначала предполагали, что они совершают какой-то вариант облегченной Кавакарпо коры, пролегающей не через перевал Шу Ла, а мото

А вот и они, загадочные колокольчики.

Каменная кладка, состоящая целиком из глиняных колокольчиков (или ступок)?

Скудная местность иногда вдруг изобилует зелеными заливными полями.

Кстати паломников стало необычайно много. Раз в 20-30 минут проносится мотоцикл груженный скарбом, а вслед за ним бредут безумно счастливые радостные люди. Радостные не только от того, что совершают святое паломничество, но и также как и мы, от того, что тяжелые рюкзаки едут сами по себе. Тибетцы размахивают флагами, насаженными на бамбуковые палки, и пытаются втолковать мне, что кора в другую стороны. Я объясняю: «Бон». Вращаю в воздухе руками против часовой стрелки. Слово «Бон» решительно никто не понимает. Словно и не было такой религии. После многократных «бонов» всем встречным, наконец-то попадается немного англопонимающая девочка, сумевшая интерпретировать наше многократное «бон» в единственное слово «инду». Что видимо и обозначает древнюю прабуддистскую веру. Теперь всем встречным я важным тоном объяснял «инду», после чего недоумение пропадало, а в глазах паломников возникало понимание и глубокое уважение.

Мы естественным образом приближаемся к Каваронгу (Жана) и начинаем опасаться полицейских мотопатрулей. Да, такие бывают, о них рассказывали немцы. Удивленным встречным паломникам пытаемся объяснить необычность нашего направления коры. Рисунками. Карту они не понимают, зато понимают рисунок полицейского в фуражке. Ага. Смеются паломники, и хлопают себе ладонями по плечам. Что видимо означает «людей в погонах».

Вверх на крутых участках мотоциклисты подымаются, отчаянно газуя и отталкиваясь ногами от тропы, вниз катятся на нейтралке, громко скрипя тормозами. Касок и какой-либо защиты нет ни у кого. Если не считать защитой гигантские перчатки, намертво прикрепленные к рулю, да огромные шарфы, защищающие водителя от ветра. Мототибетцы, таким образом, больше похожи на бедуинов Сахары.

Садись, прокачу! И ведь прокатил, и еще как!

Смешались в кучу кони, люди, мотоциклы. Слева, конечно же, отвесная пропасть.

Дорога от деревни Гебу в сторону перевала Тангбо Ла (а, впрочем и до деревни, вверх по Ю-чу) довольно необычная. Что-то среднее между людско-лошадиной тропой и настоящей дорогой. Вскоре стало понятно, как ее можно классифицировать. Это мототропа. То есть обычная пешеходная тропа, но только чуть более широкая и адаптированная под мотоциклистов. Этот вид транспорта широко распространен, популярен и является связующим между соседними деревнями. Действительно, можно нагрузить огромную кучу барахла на багажник, или, усевшись втроем-вчетвером, за 15 минут проехать расстояние, преодолеваемое пешком за час. При этом самые крутые скалы и утесы не будут препятствием для отчаянного мотоциклиста. Просто дух захватывает, когда смотришь на тропу, вгрызающуюся серпантином в отвесный скальный выступ.

Ну что ж, в путь! Две лошади, груженные четырьмя рюкзаками и сопровождаемые двумя девушками, больше похожими на маму и дочку, отправились вперед по дороге. Мы следом, причем лошади нас, пусть и отдохнувших и заметно облегченных, сильно опережают. Сразу же навесной мостик через Ю-чу. Мост не менее важное и святое место для тибетца чем перевал. Он увешан флажками, а при ходьбе по нему просто захватывает дух. От того, как он раскачивается под твоим собственным весом или ударами ветра, от близости шумящей водяной бездны, просматриваемой прямо под ногами сквозь щели деревянного настила.

Я же, позавтракав пивом с лапшой, вдруг решился пообщаться с хозяином лошадей. Отпугивал словесный барьер, но пиво добавляло смелости. Тем более что хозяином оказалась милая девушка. Беседа была простая. Я показывал на лошадь, изображал рюкзак у себя за спиной, показывал в сторону следующего перевала и произносил его название разными способами. Тангбо Ла. Танбула. Танбала. Табола. И так далее до возникновения взаимопонимания. Точнее полупонимания, теперь девушка выясняла у меня, сколько нужно лошадей и отпустят ли их обратно именно с перевала, на ту сторону, в долину Салуина ни лошади, ни девушка явно не желали идти.

Умываться и чистить зубы с утра отправляемся в общедеревенский умывальник. Из каменной стены в три трубы бьет напор чистой ледяной воды, выведенной сюда арыком откуда-то сверху. В соседних трубах набирают воду в бидоны жители деревни, и тут же поят-кормят лошадей. Корм не сильно отличается от пойла, в огромном железном тазу в воду добавляют цампу, и лошади, не менее довольные чем люди, набрасываются на эту пищу богов.

В путь! Деревянный подвесной мост через Ю-чу.

Опубликовано Автор

Хроники Тибетского паломничества. Запись Седьмая. Как пройти половину маршрута за один день!

Зарисовки о разном проектов и

Хроники Тибетского паломничества. Запись Седьмая. Как пройти половину маршрута за один день! | Блог HipWay